香槟区有多少个AOC？ 

如今问起这个问题，真正的香槟极客或许已经觉得有些老生常谈，不少人可以流利地说出：香槟Champagne、静态葡萄酒Coteaux Champanois、还有桃红Rosé des Riceys…

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Les Riceys波澜起伏山坡上的葡萄园

Rosé des Riceys就这样存在于爱好者的话尾，似乎自甘作为香槟区与世无争的配角，即使在《牛津葡萄酒指南》这样一本不遗巨细的百科全书中，介绍它的语句都只有寥寥数行——“产自香槟区南部巴尔山坡Les Riceys镇的罕见静态桃红葡萄酒”。

Les Riceys镇位于巴尔山坡最南端，距勃艮第只有数公里之隔，由三个村庄组成。866公顷的葡萄园让Les Riceys成为了香槟区种植面积最大的村镇，Les Riceys同时拥有三个AOC，虽然Rosé des Riceys覆盖了350公顷，但实际上仅有30公顷真正用于桃红的酿造。

Les Riceys位于香槟产区的位置

Rosé des Riceys 的历史二三事

如今的香槟区拥有太多的辉煌与荣耀，人们很难将目光投向这一偏僻的角落，但Rosé des Riceys却有着相当长久的历史。

香槟中的气泡是在十七世纪末出现的，而在此之前香槟区和法国其他产区一样酿造着静态酒，香槟区主要种植黑皮品种，但由于成熟度有限，再加上对颜色的萃取很难做到完美，那时酿造的葡萄酒通常都呈现出桃红色，这便是香槟区桃红酒的由来。位于香槟区最南端，具有更好成熟条件的Les Riceys正是理想的产地。

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Les Riceys 葡萄园分布

来自Molesme修道院的修士是其中代表，他们从十二世纪开始在当地酿酒，掌握高超的酿造工艺，而且拥有南向山坡上最出色的葡萄园。

传说中“太阳王”路易十四偶然尝试了凡尔赛宫工人所携的Les Riceys桃红，随即赞赏有加，虽然这一说法已无从考证，但Rosé des Riceys却在起泡香槟初见雏形的路易十四时代就已在巴黎流行起来，到了十八世纪初甚至作为香槟区的特产远销海外。

 

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Les Riceys 葡萄园地质研究资料

然而，随着瓶中二次发酵和用黑皮品种酿造白葡萄酒技艺的完善，香槟酒农发现了产区更大的可能。在寒冷的气候条件下，酿造起泡酒显然更加合适。

 

坚守传承中踽踽前行

 

十九世纪见证了香槟的腾飞，与之同时的就是产区静态酒的消逝。但香槟南部的巴尔山坡却显得有些与众不同，或许由于地域上的疏离，或许由于风土上的差异，酿造静态酒的传统在此延续了下来。

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Olivier Horiot在自家做 Les Riceys桃红酒的葡萄园中剪枝

而兰斯和埃佩尔内的贵族们也始终试图将它们排除在香槟产区外，这直接导致了1911年的香槟区暴乱，南部的酒农成功为自己争取到了生产香槟的权利，1927年颁布的香槟AOC法规承认巴尔山坡作为产区的一部分。回顾：香槟历史上7大灾难，看完你会对“为欢乐代言的香槟酒”肃然起敬！

与酿造静态酒相比，香槟需求的葡萄不仅可以放任产量更高，对成熟度的要求也更加宽松，将葡萄出售给香槟酒商显然能为当地酒农带来更高的利益。酒农纷纷停止了静态酒的生产，只有在历史上显赫一时的Les Riceys村，仍有人坚守传统。

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  Les Riceys 葡萄园里的 Rosé des Riceys

1947年，静态桃红Rosé des Riceys正式被授予AOC法定产区名，后续颁布的一系列法规进一步规范了其生产工艺。

 

必须使用超过12年藤龄的黑皮诺品种；

酒精度不得低于10度；

必须整串采收；

使用半二氧化碳浸渍法酿造；

残糖低于3g/L；

第二年七月才可上市；

……

 

和其他法国传统桃红不同，Rosé des Riceys并不是一种让酒庄可以迅速获得现金流的市场化产品，其法规在桃红葡萄酒中极为严苛。事实亦为如此，如今仍坚持酿造Rosé des Riceys的二十多家酒庄对其付出的辛劳尤甚于法规的描述。

有趣的是，法律规定Rosé des Riceys必须由半二氧化碳浸渍法酿造，这一博若莱通用的酿造方法向来以生产可以快速上市的酒款而闻名，这与Rosé des Riceys对熟化的要求和酒庄的通用做法多少有些背道而驰。

由此我们可以看出，Rosé des Riceys产区的建立更多是出于对一种历史风格的传承与保护，而非单纯对质量的控制，以Olivier Horiot为代表的继承人也很好地证明了它的潜力和意义。

“连续四年担任Rosé des Riceys桃红葡萄酒的评委，这种特殊的桃红在Les Riceys难得保存下来，但是却很少出产。哪怕最好的年份，也最多二十个酒农会生产，而市面上更是难见踪影，哪怕在Reims和Epernay都很难买到。而在这些Rosé des Riceys中，Olivier Horiot无疑是最优秀的Rosé des Riceys酿酒师，每年的比赛，几个评委盲品下来第一名毫无疑问都是他。另外，Alexandre Bonnet, Guy Lamoureux, Jean-Jacques Lamoureux也可圈可点。

同时，Rosé des Riceys也打破了桃红葡萄酒不能陈年这一长期以来的傲慢与偏见，上次跨越60年的品鉴几款老年份足以证明了它的不凡陈年能力”。  —— Lei MENG

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Olivier Horiot推出两款单一园Rosé des Riceys：

石灰石含量更高的En Valingrain和黏土含量更高的En Barmont

Rosé des Riceys是法国乃至世界最严肃的传统风格桃红之一，只在出色的年份酿造，用于Rosé des Riceys的黑皮诺果实对成熟度的要求远高于香槟，Les Riceys镇一些南向的山坡提供了完美的条件。

Les Riceys和勃艮第北部的Chablis产区同处著名的Kimmeridgien石灰岩带上，但土壤中有更多的黏土成分，这让黑皮诺具有更充沛的果香和更饱满的酒体，有利于桃红风格的表达。

在酿造时，酒庄通常会将一小部分果实填入罐底，破碎后再将其余整串的葡萄填入发酵罐，进行半二氧化碳浸渍法。

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Rosé des Riceys深沉的颜色

Rosé des Riceys的颜色并不浅，甚至更接近宝石红色，酒庄的浸皮时间可能长达数天，其目的是尽可能萃取香气和一部分酚类物质，增加葡萄酒的复杂度和陈年潜力。

Rosé des Riceys是极少数需要陈年的桃红葡萄酒，最出色的生产者如Olivier Horiot和Morel都会在旧橡木桶中熟化一年左右的时间，前者更是装瓶后还要在酒庄中瓶陈数年才会推向市场。

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Lei曾参加的一场跨越60年Rosé des Riceys品鉴

虽然结合了高质量与酒农的匠心，Rosé des Riceys并不是市场的宠儿，所有酒庄的年产量相加也只有区区五万瓶左右。

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Champagne Morel酒窖中陈年的古老桃红

在如今的葡萄酒市场中，淡桃红大行其道，Rosé des Riceys仍然无法找到自己的方向，然而面对瞬息万变的市场趋势，坚守传统也并不见得等不到柳暗花明的一天。

如果在未来Rosé des Riceys真的可以拨云见日，我们最应该感谢的一定就是这些黑暗中的坚守者。

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